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位于亚维浓市中心的“毕”广场(piacepie),黎明之前总也浮现一幅荒凉迷离景象。
它是一个建筑风格混杂的广场,两侧充满破旧但高雅的建筑物,可是正对它们的却是现代都市计划下造型诡满的纪念碑,这一定是建筑系毕业生免费提供的伟大杰作。当然,广场的景观破坏无遗!
在这个丑陋难看的东西四周,铺着粗糙的石板,石板上摆着一张张长长的椅凳,走累的观光客可以在此休息,沉思片刻。
广场周围另矗立一幢污黑灰浊的三层水泥建筑物,在周末早上八点前即停满汽车。但真正造成汽车客满,同时使我早早赶到广场欣赏泛红黎明的主要原因,正是停车场下面有亚维依最好的食品市场——亚勒市场(lesha11es)。
我在六点差几分钟抵达,把车停在第二层所剩无几的车位中。
下方的广场上,有两位流浪汉,他们的肤色和所坐的椅子相同,两人共饮一瓶红酒,轮流大口喝将起来。一位警察走上前,做手势要他们离开,然后双手又腰瞧着。他们一副垂丧茫然模样,就像一对前途渺渺、无处可去的难兄难弟,迈着步子又到广场上另一边的人行道上坐将下来。警察耸耸肩,无奈地离去。
寂静无人的广场和亚勒市场景象迎然。门的一侧是酣睡未醒的城市,另一侧则是灯火辉煌、色彩艳丽,充满叫卖嘈杂之声以及笑语喧哗的繁忙世界。
我跳到一旁,免得撞上一辆堆有一人高的水蜜桃木箱的手推车,一位仁兄抓着车把,一边高喊着:“叭——叭”
他一个飞奔,飘越转弯处,后面跟着一列同样超载且已斜向一边的推车。
我眼望四周寻找可以闪躲的地方,以避开高速前进的蔬菜水果,忙不迭地冲进一家挂有“小酒店”招牌的店内。
倘若会被辗死的话,我宁可让这种悲剧发生在酒吧里。
招牌上写着:杰克与伊莎贝尔,他们是店主。酒吧里挤满客人,将他们二人团团围住。
四周的桌子坐满吃早餐的客人,有三人阅读同样的报纸。满桌的食物,简直难以分辨一人份的食物究竟有哪些东西。大杯的红酒旁,有一客奶油咖啡,里头泡着牛角面包,酒杯边还有一截香肠三明治,几乎有成人手臂那么长,尚有数不清的啤酒及微热的脆皮比萨饼。
我忽然有股欲望想吃招牌早餐,喝半品脱的红酒及香肠三明治。当然,一大早喝红酒是为了奖励夜里的辛勤工作。我点了咖啡,并企图看看在混乱的四周,有没有人点和我一样的咖啡。
亚勒市场占地约70平方米,只有几英寸的地方没被使用到,三条走道将大小不同的摊位分开。很难想象在那样混乱的时刻,客人如何找到他们的目标。木箱夹杂着纸箱,一捆捆的纸在柜台前堆得老高,地上到处是生菜叶,压烂的番茄,散落的四季豆——这些都是在仓促选送过程中,掉落阵亡的牺牲者。
摊位主人忙着写上今天的价目表,用最快的速度排妥他们的产品,好省下五分钟到酒吧休息,他们大声点咖啡,伊莎贝尔的女服务生像个特技演员,一手稳当地拿着托盘巧妙地穿过木箱,甚至能在特别危险的鱼贩区安然站定。此处地板滑溜,双手粗糙、伤痕累累的工人,穿着塑胶围裙忙着把冰块铲到展示台上。铲冰的声音好似在玻璃上铺碎石子儿。
另有更可怕者划空而来,那就是肉贩使用屠刀锯切骨头和肉块的声音,为了他们的手指着想,在阵阵屠刀刮刮的声响中,我衷心祈祷他们在早餐时可没喝上几杯。
半小时后终于得以安全地离开酒吧。成堆的木箱已被移走,车辆也都停妥、原本推车满地飞的市场,已见行人穿梭不停。一队扫把军同时出动,将掉落的蔬菜残片扫得一干二净,价格写在上钉的塑胶标签上,收银机已然打开,咖啡也已喝过,亚勒市场开始营业。
我从来不知道在一个如此小的空间里,可以容纳这么多生鲜食物,而且种类如此之繁多。扳指一算,共有50个摊位,大多数都只卖一种货品。有两个摊子光卖橄榄——各种各样可以想象得到的材料:希腊式橄榄,尼昂(nyans)橄榄,雷伯镇(lesbaux)橄榄,泡草药的橄揽,混着红色碎辣椒的橄榄,长的像黑梅或长型绿葡萄的橄揽。
这些装在木桶内的橄榄,罗列成排,亮澄澄的,活像每个都被小心擦拭过似地。排在尾端唯一不卖橄揽的,是一大桶可利吾尔(collioure)小红鱼货色,装在桶子内可比沙丁鱼还要拥挤。
我屈身去闻,十分呛鼻且咸味十足。柜台后面的老板娘建议我尝一口,就着橄榄吃。问我知不知道如何做“橄榄鲤鱼酱”?并建议我每天吃一罐,保证活到100岁。
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位于亚维浓市中心的“毕”广场(piacepie),黎明之前总也浮现一幅荒凉迷离景象。
它是一个建筑风格混杂的广场,两侧充满破旧但高雅的建筑物,可是正对它们的却是现代都市计划下造型诡满的纪念碑,这一定是建筑系毕业生免费提供的伟大杰作。当然,广场的景观破坏无遗!
在这个丑陋难看的东西四周,铺着粗糙的石板,石板上摆着一张张长长的椅凳,走累的观光客可以在此休息,沉思片刻。
广场周围另矗立一幢污黑灰浊的三层水泥建筑物,在周末早上八点前即停满汽车。但真正造成汽车客满,同时使我早早赶到广场欣赏泛红黎明的主要原因,正是停车场下面有亚维依最好的食品市场——亚勒市场(lesha11es)。
我在六点差几分钟抵达,把车停在第二层所剩无几的车位中。
下方的广场上,有两位流浪汉,他们的肤色和所坐的椅子相同,两人共饮一瓶红酒,轮流大口喝将起来。一位警察走上前,做手势要他们离开,然后双手又腰瞧着。他们一副垂丧茫然模样,就像一对前途渺渺、无处可去的难兄难弟,迈着步子又到广场上另一边的人行道上坐将下来。警察耸耸肩,无奈地离去。
寂静无人的广场和亚勒市场景象迎然。门的一侧是酣睡未醒的城市,另一侧则是灯火辉煌、色彩艳丽,充满叫卖嘈杂之声以及笑语喧哗的繁忙世界。
我跳到一旁,免得撞上一辆堆有一人高的水蜜桃木箱的手推车,一位仁兄抓着车把,一边高喊着:“叭——叭”
他一个飞奔,飘越转弯处,后面跟着一列同样超载且已斜向一边的推车。
我眼望四周寻找可以闪躲的地方,以避开高速前进的蔬菜水果,忙不迭地冲进一家挂有“小酒店”招牌的店内。
倘若会被辗死的话,我宁可让这种悲剧发生在酒吧里。
招牌上写着:杰克与伊莎贝尔,他们是店主。酒吧里挤满客人,将他们二人团团围住。
四周的桌子坐满吃早餐的客人,有三人阅读同样的报纸。满桌的食物,简直难以分辨一人份的食物究竟有哪些东西。大杯的红酒旁,有一客奶油咖啡,里头泡着牛角面包,酒杯边还有一截香肠三明治,几乎有成人手臂那么长,尚有数不清的啤酒及微热的脆皮比萨饼。
我忽然有股欲望想吃招牌早餐,喝半品脱的红酒及香肠三明治。当然,一大早喝红酒是为了奖励夜里的辛勤工作。我点了咖啡,并企图看看在混乱的四周,有没有人点和我一样的咖啡。
亚勒市场占地约70平方米,只有几英寸的地方没被使用到,三条走道将大小不同的摊位分开。很难想象在那样混乱的时刻,客人如何找到他们的目标。木箱夹杂着纸箱,一捆捆的纸在柜台前堆得老高,地上到处是生菜叶,压烂的番茄,散落的四季豆——这些都是在仓促选送过程中,掉落阵亡的牺牲者。
摊位主人忙着写上今天的价目表,用最快的速度排妥他们的产品,好省下五分钟到酒吧休息,他们大声点咖啡,伊莎贝尔的女服务生像个特技演员,一手稳当地拿着托盘巧妙地穿过木箱,甚至能在特别危险的鱼贩区安然站定。此处地板滑溜,双手粗糙、伤痕累累的工人,穿着塑胶围裙忙着把冰块铲到展示台上。铲冰的声音好似在玻璃上铺碎石子儿。
另有更可怕者划空而来,那就是肉贩使用屠刀锯切骨头和肉块的声音,为了他们的手指着想,在阵阵屠刀刮刮的声响中,我衷心祈祷他们在早餐时可没喝上几杯。
半小时后终于得以安全地离开酒吧。成堆的木箱已被移走,车辆也都停妥、原本推车满地飞的市场,已见行人穿梭不停。一队扫把军同时出动,将掉落的蔬菜残片扫得一干二净,价格写在上钉的塑胶标签上,收银机已然打开,咖啡也已喝过,亚勒市场开始营业。
我从来不知道在一个如此小的空间里,可以容纳这么多生鲜食物,而且种类如此之繁多。扳指一算,共有50个摊位,大多数都只卖一种货品。有两个摊子光卖橄榄——各种各样可以想象得到的材料:希腊式橄榄,尼昂(nyans)橄榄,雷伯镇(lesbaux)橄榄,泡草药的橄揽,混着红色碎辣椒的橄榄,长的像黑梅或长型绿葡萄的橄揽。
这些装在木桶内的橄榄,罗列成排,亮澄澄的,活像每个都被小心擦拭过似地。排在尾端唯一不卖橄揽的,是一大桶可利吾尔(collioure)小红鱼货色,装在桶子内可比沙丁鱼还要拥挤。
我屈身去闻,十分呛鼻且咸味十足。柜台后面的老板娘建议我尝一口,就着橄榄吃。问我知不知道如何做“橄榄鲤鱼酱”?并建议我每天吃一罐,保证活到100岁。
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